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探访加拿大云岭酒庄:揭开了枫之国的美酒时代

字号+ 作者:采集侠 来源:网络整理 2018-08-08 16:52 我要评论( )

加拿大在欧洲“旧世界”老大哥眼里不算优秀,直到1991 年,云岭酒庄的创始人兼酿酒师卡尔·凯撒(Karl Kaiser)带着精心打造十几年的冰酒前往欧洲顶级品评会并一举

 

加拿大在欧洲“旧世界”老大哥眼里不算优秀,直到1991 年,云岭酒庄的创始人兼酿酒师卡尔·凯撒(Karl Kaiser)带着精心打造十几年的冰酒前往欧洲顶级品评会并一举夺冠,加拿大冰酒从此在世界酒界有了一席之地。卡尔的云岭是当时整个安大略地区第一个获得酒商执照,并成为以严苛著称的加拿大葡萄酒商质量保护联盟(VQA)的创始人之一。毫不夸张地说,这个生于雪地的酒庄,揭开了枫之国的美酒时代。

很少有人会挑选1月最冰寒的时刻去拜访加拿大安大略省极南的尼加拉瓜半岛(NiagaraPeninsula),冰酒爱好者除外。这个区域正是加拿大冰酒的核心产地,只有在严酷的冬夜,你才能像期盼北极光一样期盼到冰酒葡萄采收时的盛况。

若不是房后一望无际的葡萄园与偌大的酿酒屋泄露了秘密,云岭酒庄几乎和一个乡间古堡花园没有什么两样,二层木石混合结构的大屋旁点缀着面包房和野餐桌,以及一个小型超市,通往客房的楼梯上斑驳的木板显示着年代久远的记忆。窗外,一群在酒庄度假的孩子们穿着抓绒运动服在篮球场上玩耍,-15℃的低温并没有阻挡他们红彤彤的脸庞,他们显然比守着火炉的我更加快乐。这时候黛比走过来,给我递过来一杯热巧克力,我的鼻腔一下就被这北美招牌式的榛果香味充满,“你来的正是时候,就像孩子们在冰天雪地里玩得开心一样,冰酒也要在这个季节喝才最甜。”我的朋友曾经和我形容过,“真正的冰酒就像嘴里含了一口纯净葡萄汁的同时,你脸上又挨了一巴掌。”为了近距离“挨巴掌”,我跟随黛比走进了白雪覆盖下的种植园。光秃秃的老藤上挂着一串串顶着雪块的干瘪葡萄,“这是维达尔(Vidal)白葡萄,也是酒庄里数量最多的品种。”维达尔葡萄因为皮糙肉厚,早已快被固执的旧世界遗忘,不过在彻骨冰寒的加拿大,外皮极厚的耐寒品种却有了活力:成熟时不显山露水,但一经昼夜交替的日照、霜冻与持续风干,维达尔葡萄粒会缩小到原先的五分之一,水分被抽去,浓缩的香气迎面可闻。

“这中间维达尔葡萄还有一系列损失,比如过分成熟而掉落,感染霉菌而腐烂,或者被鸟儿偷吃。

一切的一切,都是为了等到每年2 月的冰冻葡萄的收获季。”黛比告诉我。

“你有没有想过用人工冷冻的方式呢?冰箱不是很普及?”我想几乎所有初学者都会有我这样的疑问。“哦不不不不不!那是不可思议的!那是绝对禁止的!”涵养再好的黛比现在也撑不住了,她转身采了一串冰葡萄让我尝,“挂在树上的晚收葡萄会开始氧化,让冰酒产生特殊的香气,人工冰冻的葡萄只有冰碴子味道。”确实,我品尝了几颗,彻底被冰葡萄的蜂蜜与干果香气折服。

每年气温最低的2 月份,整个云岭酒庄的工人都严阵以待,引颈盼望-10℃~ -8℃天气的到来。

传统的手工榨汁机就堆在种植园边上,采收人员随时待命,准备把这些紫红色的雪地精灵们收拢起来,然后压榨酿制。最佳的压榨时间往往都在极度低温的半夜或凌晨时分,榨汁机根本就榨不出汁来,然而必须要在-8℃,汁水才恰到好处。黛比告诉我,从1983 年以来,整个云岭酒庄只有一次在白天采收的经历。低温压榨出的葡萄汁极少,真正成全了精华中的精华,每颗葡萄实际上只能贡献仅仅几种。

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